Зимняя тема

12 незабываемых маршрутов по центральной Европе

Подписчики: 8
12 незабываемых маршрутов по центральной Европе > Статьи >

МАРШРУТ 12 - Польша - Из Кракова по Малой Польше


 Малая Польша - один из южных регионов страны. В наши дни этот термин применяется главным образом к Малопольскому воеводству. Площадь региона составляет 15,1 тыс. кв. км. Населяют его свыше 3 млн чел. Столицей воеводства является Краков. Климат региона умеренный, а рельеф весьма разнообразный: от низменной равнины в долине Вислы до средневысотных гор (Татры), высшая точка которых на территории воеводства достигает 2499 м (Рысы). В Малопольше находится 8 объектов, включенных ЮНЕСКО в Список всемирного наследия: город Краков, соляная шахта Величка, святыня в Кальварии-Зебжидовской, концлагерь Аушвиц - Биркенау (Освенцим), костёлы св. Михаила Архангела в г. Дембно иве. Бинарова, костёл Свв. апостолов Филиппа и Якуба в с. Бинарова, костёл Св. Леонардо в с. Липница-Мурована.

 Последний приводимый в нашем путеводителе маршрут начинается в Кракове, одном из старейших польских городов. Магдебургское право Краков получил в 1257 г., хотя люди здесь поселились гораздо раньше: уже в VII столетии городские холмы Ванды и Крака были обитаемы. Крака, укротителя сказочного ва-вельского дракона, в легендах даже называют королем. На самом деле даже Мешко I, основатель единого польского государства, был всего лишь князем.

 Настоящий путеводитель не предназначен для людей, детально знакомящихся с Краковом. Мы упомянем только те историко-архитектурные памятники, которые любознательный автотурист сможет осмотреть в течение 2-3 дней. Начать следует с королевского замка Вавель. Польские короли поселились здесь в середине XI в. Чуть раньше был заложен кафедральный собор. Расцвет замка приходится на Х1У-ХУ1 вв. В 1609-1611 гг. король Зыгмунт (Сигизмунд) III Ваза вместе с двором перебирается в Варшаву, и замок приходит в упадок; в 1796 г. австрийцы отдали замковые строения под казармы. В те годы национальным символом становится вавельский собор Свв. Вацлава и Станислава, в котором находятся могилы польских королей, а также многих выдающихся поляков: Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Тадеуша Костюшко, Юзефа Пилсудского и др. Вавельский музей состоит из парадных залов и личных королевских покоев, сокровищницы, где самым ценным экспонатом является Щербец, церемониальный коронационный меч, залов восточного искусства, пещеры Дракона и пр. В одном из замковых залов на время выставлен самый ценный экспонат польских музейных собраний - картина «Дама с горностаем» кисти Леонардо да Винчи, принадлежащий фонду князей Чарторыских и постоянно экспонирующийся в музее Чарторыских (на ул. Св. Яна). Выйдя из Вавеля, стоит не спеша отправиться прямо на север, по Королевской дороге (современные улицы Канонича и Гродзка) на главную площадь города: Рынок. Это самая большая площадь средневековой Европы; ее размер: 200 на 200 м. Площадь окружают 47 каменных зданий, памятников архитектуры от готических времен до XIX в. В центре площади находятся Сукеннице, средневековые торговые ряды, и башня снесенной в XIX в. ратуши. Перед Сукенницами -памятник Адаму Мицкевичу. В северо-восточном углу площади находится один из символов Кракова - дубашенный готический Марьяцкий костёл (храм Пресвятой Девы Марии). Подлинной жемчужиной костёла, ежедневно привлекающей тысячи паломников и туристов, является многофигурный средневековый алтарь, творение знаменитого нюрнбергского мастера Вита Ствоша. Неподалеку от Главного рынка находится Малый рынок, где и в наши дни устраиваются ярмарки сельскохозяйственной продукции. Флорианьская улица ведет от рынка к остаткам городских укреплений и Флорианьской башне. В западной части Старого города расположены исторические здания Ягеллонского университета, который основал в 1400 г. король Владислав Ягелло. Ныне в самом старом университетском здании Коллегиум Майус, после его реставрации в 1949-1964 гг. открыт музей, включающий в себя также исторические залы. Вне пределов Старого города самым интересным в последнее время считается район Казимеж, некогда бывший самостоятельным городком. Основное население этого бывшего пригорода, основанного в 1355 г. королем Казимиром Великим, составляли евреи. Здесь до сих пор сохраняются еврейские религиозные и культурные объекты. Но в наши дни Казимеж стал центром ночной жизни Кракова. Здесь открыто множество кафе и ресторанчиков самого различного уровня. Казимеж очень любим краковской интеллигенцией. Этот район обожает и иностранные туристы. Среди многочисленных краковских музеев заслуживают особого внимания главное здание Национального музея, галерея польского искусства XIX в. в Сукенницах, дворец епископа Эразма Чолка, упоминавшийся уже музей Чарторыских, Епархиальный, Археологический и Этнографический музеи, Старая синагога в Казимеже, музей японского искусства и технологии Манга.

 Отель несколько отдален от центра, но зато находится «в шаговой доступности» от Казимежа. Кроме того, буквально рядом находится дешевая подземная автостоянка (Galerнa Kazimierz). Не лишне напомнить, что Старый город объявлен зоной ограниченного движения автотранспорта, а в кварталах, непосредственно примыкающих к городскому центру, все стоянки платные.

 Что касается национальной польской кухни, то гостю Кракова безусловно понравится в модном «историческом» ресторанчике «Когель-Могель» (класса Michelin), где подают «лучших уток в Польше» и другие популярные блюда. Все они приготовлены по оригинальным рецептам, но в качестве образца взяты блюда периода 1945-1991 гг. Ресторан находится буквально в двух шагах от Рыночной площади.

 Где поесть

 Как уже сказано, большой популярностью в последние годы пользуются «пабы» Казимежа. Одно из самых известных заведений этой категории - «Стайня», любимое место встреч польских кинематографистов, располагающее уютнейшим внутренним двориком. Кстати, именно в «Стайне» Стивен Спилберг снял ряд сцен своего фильма «Список Шиндлера». Здесь есть и несколько по-современному оборудованных гостиничных номеров.

 Величка находится в 10 км от центра Кракова. Добраться до нее можно по дороге Е-40 (автодороге 4), выехав из города в юго-восточном направлении. Городские права Величка получила в 1290 г. (тогда город назывался Магнум-Саль, то есть Великая Соль). Залежи каменной соли образовались примерно 13,5 млн лет назад; они состоят из двух зон: в верхней - соль встречается в виде отдельных кусков и глыб, в нижней - залегает пластами. Шахтная добыча соли началась в Величке еще в Средние века и продолжалась до 1996 г. Остановили ее только после наводнения, затопившего глубокие горизонты. За семь веков добычи горняки работали на девяти уровнях, расположенных на глубине от 64 до 327 м от поверхности земли. Под землей на отработанных горизонтах пробито 300 км штреков; здесь находится около 3000 камер общим объемом 7,5 млн кубометров.

 Конная экскурсия по городу



Интерьер церкви в соляной пещере Величка

 На туристической трассе доступны три уровня: до глубины 135 м. Следует предупредить желающих посетить шахту, что спускаться придется, скорее всего, «на своих двоих», по сотням ступенек, что окажется не таким уж легким делом. На 1-м уровне интересными объектами являются камеры Николая Коперника, «Яновице», Казимира Великого. В камере Коперника установлена скульптура великого ученого, вырезанная из соли в 1973 г. (резчик Владыслав Хапек); возможно, Коперник посетил Величку, когда учился в Кракове (1493 г.). Хапек вырезал и бюст Казимира Великого (1968 г.) в одноименной камере, получившей имя короля, повелевшего в 1368 г. составить документ, в котором были записаны основные права горняков, приносивших монарху до трети его доходов. В камере «Яновице», пройденной в XVII веке, выставлена скульптурная группа из соли «Большая легенда» (1967 г.; автор - Мечислав Клюзек). Историческое предании рассказывает, что Кинга, дочь венгерского короля Белы IV, получила от отца в приданое одну из трансильванских шахт. Кинга бросила туда свое кольцо. Когда она услышала от мужа, князя Болеслава Стыдливого, что Краковская земля нуждается в соли, то указала место, где надо копать. Горняки начали в этом месте проходку ствола и вскоре нашли глыбу соли с кольцом Кинги. С тех пор поляки больше не испытывали необходимости завозить соль из-за рубежа. В 1999 г. Кинга, покровительница горняков, была канонизована католической церковью. Самое удивительное из подземных помещений называется часовней Св. Кинги, хотя по своим размерам это - настоящий храм: его высота доходит до 12 м, длина превышает 54 м при ширине 15-18 м. Подземный холл образовался в конце XIX в., после того как горняки выработали огромную глыбу зеленой соли. Интерьер храма формировался в течение 70 лет. Поражают и главный алтарь со скульптурой Св. Кинги, и рельефы на евангельские сюжеты в боковых стенах камеры. Выполнены они не профессиональными скульпторами, а художественно одаренными шахтерами: Юзефом Марковским (1895-1920 гг.) и его братом Томашем (1920-1927), а в 1927-1963 гг. над украшением часовни работал Антоний Выродек. В самом начале нашего века в храме установлена соляная статуя папы Иоанна Павла II (Станислав Анёл с помощниками Петром Старовичем и Павлом Яновским; автор проекта - проф. Чеслав Джвигай). В часовне трижды в год проводятся богослужения: в честь св. Кинги (24 июля), в честь св. Варвары, покровительницы горняков (4 декабря) и Рождественская всенощная. Согласно историческим документам, в 1790 г. шахту «Величка» посетил Иоганн Вольфганг Гёте. Памятник великому немцу установлен в камере II нижнего уровня «Веймар» (2001; Юзеф Петр Ковальчик). Шахту можно посещать только с экскурсиями. Длина туристической трассы составляет примерно 2 км; экскурсия длится около двух часов. В соляных камерах проводятся конференции, концерты, балы, банкеты и т.п. В подземном ресторане подают блюда традиционной польской кухни.


Барельеф «Тайная вечеря» тоже из соли...

 В шахте, на глубине 135 м, организован подземный лечебно-реабилитационный центр, использующий в лечебных целях бактериологическую чистоту воздуха и высокое содержание хлорида натрия в нем, а также - ионов магния и кальция. Входной билет на туристическую трассу позволяет посетить подземный музей краковских соляных копей.

 В Величке бережно сберегаются шахтные копры и надшахтные здания. Кроме того, в городе есть и другие историко-архитектурные памятники: замок на соляных копях (XIII-XIX вв.), приходский костёл Св. Клеменса (XIV; XVII-XIX вв.), костёл стигматов Св. Франциска Ассизского с прилегающим монастырем реформатов (XVII-XX вв.), ректорский костёл Св. Себастьяна (XVI в.), здание магистрата (XIX в.), неоготическая «Штейгерувка» (1898 г.), построенная для Горной школы, дворец купеческого рода Конопок (XVIII в.), дворец Пшихоцких (XVIII в.), «Сукеннице» (XIX-XX вв.).

 Где остановиться
 Отправившись из Велички на восток по трассе Е40 (шоссе 4), примерно через 37 км попадаем в Бохню, где находится еще одна древняя соляная шахта. Видимо, нерационально посещать один за другим два идентичных объекта. Укажем преимущества этой шахты для тех туристов, кто бывал в Величке раньше. Туристический маршрут проложен на глубине 225 м. Туристы могут воспользоваться для съезда 140-метровой горкой и проехаться по подземной узкоколейке. Жемчужиной Бохни признается камера «Важин», достигающая 255 м в длину, 14,5 м в ширину и 7,2 м в высоту. В камере оборудован лечебный реабилитационный центр и спортивные площадки.


Соль из пещер - эксклюзивный польский сувенир

 Проезжая мимо с. Неговичи (24 км от Кракова), вспомним, что сюда был направлен на свою первую пастырскую должность викарий Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II. В Бохне есть и другие достопримечательности: например, готический костёл Св. Николая (XV в.), украшенный многоцветными росписями ХУ1-ХХ вв., и деревянной колокольней, восстановленной в 1990-1993 гг. В храме находится чудотворная икона Богородицы с Младенцем. При соляных копях имеется замок XVI в., реконструированный в XIX в. В историческом Доминиканском монастыре (XVI в. и позже) открыт художественный музей им. С. Фишера.

 Из Бохни направляемся на юг, по дороге 965 в Новы-Вищнич (около 8 км), где находится один из крупнейших в Польше оборонительных замков, построенных в начале XV века в готическом стиле, а позднее переделанный в ренессансном и барочном стилях. Так образовался «дворец в крепости»: четырехугольное здание с башнями, лоджией в несколько этажей и наружным двором. В XVII веке замок принадлежал магнатскому роду Любомирских. Когда к замку подступила шведская армия, гарнизон, заботясь о сохранности крепости, сдал ее без боя. Захватчики вывезли из замка полтораста подвод всякого добра и драгоценностей. Теперь в крепости открыт музей выдающегося польского художника Яна Матейко, осмотрев который следует ехать дальше на юг, до пересечения с дорогой 966 (9 км), потом повернуть на восток по дороге 966. Еще через десяток километров появится Липница-Мурована, в которой находится один из самых значительных памятников региона, включенный в Список ЮНЕСКО: деревянный костёл Св. Леонарда; костёл построен на месте языческого святилища в 1141 г., однако современное здание появилось в конце XV в. В интерьере собора частично сохранился декор XV-XVI вв. Местные жители участвуют в региональном конкурсе на самую высокую пальму. Липницкие пальмы достигают наибольшей высоты: до 30 м. Продолжим путь по 966-й дороге на восток. Через десяток километров повернем на шоссе 75, отправимся по нему на юг и еще через десяток километров въедем в Чхув. Замок, построенный в этом городе над долиной р. Дунайца Казимиром Великим, охранял торговый путь в Венгрию. Здесь же располагалась таможня. Некогда грозная крепость сохранилась в развалинах. На центральной площади городка сохранились здания XVIII в., а в приходском костёле готического стиля можно осмотреть церковный реликварий XIII в. и остатки фресковой росписи XIV-XV вв. Невдалеке, над берегом Чхувского озера, возвышаются бастионы замка Тропштын. Однако это - здания новой постройки, имитирующие старинные строения XIII-XIV вв.

 Поднимемся по шоссе 75 на север до Бжеско (около 25 км) и отправимся по магистрали Е40 до Тарнува (около 30 км). В исторических документах этот город впервые упоминается под 1105 г., хотя славянское поселение существовало здесь еще с IX в. Городские права Тарнув получил в 1330 г. Долгое время Тарнув был частным владением магнатских родов: Тарновских, Острогских, Сангушек и др. После I раздела Польши город оказался под властью Габсбургской монархии, благодаря чему здесь было организовано епископство. Тарнув стал первым польским городом, освобожденным после разделов страны: в ночь на 31 октября 1918 г. В сентябре 1920 г. здесь временно обосновалось правительство Украинской Народной Республики. Двумя печальными событиями отметилась в Тарнуве Вторая мировая война: 28 августа 1939 г. нацисты устроили на городском вокзале теракт. Разорвавшаяся бомба стала одним из поводов к нападению нацистской Германии на Польшу. Из Тарнува был отправлен первый в Польше транспорт смертников в Освенцим. В современной Польше город славится как центр охотничьего собаководства. Ценнейшие архитектурные памятники созданы в XVI столетии, в эпоху процветания города. В кафедральном соборе, построенном веком раньше, это - надгробия представителей магнатских родов, владевших городом. В застройке Старого города сохранились ренессансные здания. Готико-ренессансная ратуша принадлежит к лучшим сооружениям этого типа в Польше. Здесь устроены постоянные выставки оружия и сарматского портрета. В старейшем в Польше Епархиальном музее хранится ценнейшая коллекция малопольской готической скульптуры и живописи. В своеобразном Этнографическом музее представлена экспозиция, рассказывающая об истории и культуре цыган. В окрестностях Тарнува также много интересного. В 34 км севернее города расположено «крашеное село» Залипе, славящееся оригинальной традицией росписи хат, подсобных помещений, колодцев и собачьих будок крупными цветами по белому фону. Буквально в нескольких километрах южнее Тарнува стоит полюбоваться деревянными костёлами в селах Скшышуве и Заваде. Нельзя миновать и под Тарановское Дембно, где прекрасно сохранился замок (1470-1480), построенный по повелению каштелана Яна Дембиньского. Ежегодно в сентябре в замке проводится турнир за Золотую косу Тарлувны, самый крупный в Польше. Легенда рассказывает, что один из хозяев замка узнал о любовной связи своей дочери с придворным по имени Яцек. Несчастного придворного убили по приказу феодала, а дочь жестокий отец вознамерился выдать за другого. Убитая горем Тарлувна, конечно, отказалась, после чего отец приказал замуровать ее в башне замка. Ценным памятником поздней готики является костёл Св. Маргариты, также заложенный Я.Дембиньским.

 Где остановиться
 В 18 км южнее Тарнува (по дороге 977) находится г. Тухув. Проедем еще 11 км, и в долине р. Бялой покажется с. Громник с красивейшим деревянным костелом (1727). Отсюда можно продолжить путь на Ченжковице, неподалеку от которых находится природный заповедник Скаменяло-Място (Окаменевший город). На другой стороне реки, в дер. Консьна-Дольна, располагалась усадьба знаменитого пианиста Игнация Падеревского. В наши дни в усадьбе открылся музей его имени. Продолжая путь по шоссе 977, попадаем в г. Грыбув, но туда можно доехать и более интересной дорогой.

 Из Громника поворачиваем на юго-восток, на шоссе 980. В 20 км от поворота мы въезжаем в Бинарову, где находится объект ЮНЕСКО: деревянная церковь Св. Михаила Архангела. Она возведена около 1500 г. после пожара, уничтожившего более раннюю церковь (1415). В XVII в. к пихтовому срубу добавили часовню Ангелов Хранителей, что несколько изменило первоначальный вид памятника.

 Фрагмент внутреннего убранства церкви


 Совершенно ошеломляющее впечатление на посетителя производит живопись XVII в., которой покрыты стены костёла. Сохранилась также готическая резьба Х1У-ХУ вв. В левом боковом алтаре находится образ Богоматери с Младенцем (XVII в.), который представляет собой точную копию образа Богоматери Песочной из краковского костёла кармелитов. Внимание привлекают также каменная купель 1522 г. и колокол готических времен.

 В нескольких километрах за Бинаровой находится Беч, городок, известный множеством историко-архитектурных памятников. Ценнейшим из них считается монументальный позднеготический храм Тела Господня (XV в.). Сохранились остатки оборонительной стены с двумя крепостными башнями, ратуша с ренессансной башней, дом Баранув-Рокицких, в котором в 1557 г. была открыта первая аптека в регионе, здание больницы (XV в.) и т.д. Дальнейший путь ведет вдоль р. Ропы по шоссе 28 в Горлице (13 км), город неразрывно связанный с развитием нефтеперерабатывающей промышленности. Здесь родился Игнаций Лукасевич, изобретатель керосиновой лампы. Здесь же в Горлице был зажжен первый в мире уличный керосиновый фонарь. Самым значительным памятником в городе является двор Карвацьянов, мещанского рода, переселившегося то ли из Франции, то ли из Италии. Дом, первоначально имевший вид оборонительной башни, не раз разрушался военными действиями. Последняя реконструкция прошла в 1992 г. Теперь в доме разместился музей. Под Горлицей произошло одно из крупных сражений Первой мировой войны (1915). В ходе сражения было уничтожено большинство исторических памятников города. О солдатах, погибших в боях вековой давности, напоминают захоронения на Кладбищенской горе. В 4 км юго-восточнее Горлицы (по дороге 977), в с. Сенкова, находится деревянный костёл XVI в., освященный во имя свв. апостолов Филиппа и Иакова, один из самых живописных в Малой Польше. В интерьере сохранились позднеготические порталы, купель 1522 г., алтарь XVII в. и полихромные росписи. Костёл внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Отправившись из Горлицы на юго-запад, по дороге 28, мы через 5 км попадем в село Шымбарк, где находится редкий для местной архитектуры оборонительный замок, построенный в стиле, характерном скорее для Словакии или Чехии. Замок («каштель») выстроен в 1-й половине XVI в. для семьи Гладыш. Современный вид «каштель» получил в конце века. Хотя его не раз разрушали (во время восстания князя Ференца Ракоци, во время шведского нашествия 1657 г., во время Второй мировой войны и пр.), его всякий раз восстанавливали в том виде, в каком он выглядел в конце XVI в. Интересен скансен (центр народного строительства) деревянного зодчества, типичного для Погужа Горлицкого, открытый в Шымбарке. В скансене собрано 17 объектов народного деревянного зодчества. Дальнейший путь ведет нас в уже упоминавшийся Грыбув (около 12 км), откуда можно повернуть по шоссе 981 в курортное местечко Крыница Здруй (около 25 км). Городок расположен на высоте 560-620 м, на берегу речки Крыничанки. Он считается одним из лучших польских курортов. Здесь есть и водолечебницы, и питьевые бюветы. Отдыхающим доступны воды 23 минеральных источников. Самый популярный из них - «Крыничанка». Проводится также грязелечение. Развитие курорта началось в 1856 г. У истоков стоял Юзеф Дитль, профессор Ягеллонского университета, «отец польской бальнеологии». Большой популярностью пользуются пеший, конный и велосипедный туризм; зимой открываются лыжные трассы на Парковой горе (741 м над у.м.).

 Где остановиться
 В Крынице можно передохнуть от автотрасс, для чего курорт располагает обилием возможностей.


Ратуша в Новом Сонче. Старая открытка

 Крыница интересна деревянной курортной застройкой 2-й половины XIX в. Большинство импозантных зданий расположено на бульваре Дитля: виллы «Белая роза» (1855), «Белый орел» (1857), «Косиньер» (1880), «Венгерская корона» (1880), «Витольдувка» (1888), «Висла», «Романувка». В 1863 г. был построен первый курортный костёл (деревянный), освященный в четь Преображения Господня и Божьей Матери Ченстоховской. Деревянные церкви сохранились почти во всех деревушках, окружающих Крыницу. Эти т.н. «лемковские» церкви состоят из трех срубов с шатровым покрытием, увенчанным куполами. На вилле «Романувка» теперь устроен музей художника-примитивиста Епифана Дровняка (1895-1968), более известного как Никифор Крыницкий. Многочисленные заповедники в окрестных горах располагают к неспешным прогулкам.

 30 км пути по шоссе 75 - и мы в Новом Сонче. Пребывание в этом городе дает великолепную возможность познакомиться с культурой лемков, русинских жителей Низкого Бескида, с их сельскими деревянными церквушками, которые часто переделаны в костёлы, но часто еще сохраняют три характерные луковки на звонницах. На окраине Старого города можно осмотреть руины королевского замка, построенного в начале XIV в. при Казимире Великом. Готический замок переделан в XVII в. и получил ренессансный облик, но ему сильно повредили пожары следующего столетия и наводнение 1813 г. Во время Второй мировой войны оккупанты устроили в замке склад боеприпасов, который был взорван в 1945 г. В наши дни удалось отреставрировать только часть замковой стены и Кузнечный бастион. Старейшим памятником города является коллегиат Св. Малгожаты (рубеж Х1У-ХУ вв.); другие памятники старины: Готический дом, в котором расположен Окружной музей, ратуша в стиле классицизма и «Венгерское» предместье с домами эклектичной архитектуры. Туристам, интересующимся народным бытом, безусловно, будет интересно посетить Этнографический парк. В бывшей синагоге (XVIII в.) открыт Музей еврейской истории и культуры. Примерно в 8 км к юго-западу (по шоссе 87) располагается Стары-Сонч. Здесь примечательна Рыночная площадь, а монастырь кларисок представляет большой исторический интерес. Он основан в XIII в. на средства княгини Кинги, жены Болеслава Стыдливого. После смерти мужа княгиня сама постриглась в этот монастырь. Обитель отличалась крайне строгим режимом: за всю многолетнюю историю монашки только трижды покидали монастырь: в XIII в., когда спасались от татар, в XVIII в., когда монастырь закрыли австрийцы, и в XX в. - на канонизационное богослужение св. Кинги. В монастыре хранится облачение папы Иоанна Павла II, в которое он был одет на упомянутой церемонии. Недалеко от монастыря, на Блонах, сохранился алтарь, у которого служил папа.

 От Старого Сонча едем вдоль Дунайца по шоссе 969. Примерно через 35 км въезжаем в с. Крощенко. Самым ценным памятником в селе является костёл Всех Святых (XVI в.). Пресвитерий достался костёлу от более древнего храма: он датируется XIV в. Еще десяток километров, и мы въезжаем в Чорштын. Здесь сохранились развалины замка Вронин (XIV в.), построенного для охраны переправы через Дунаец и границы с Венгрией. В 1651 г., когда на Украине шла освободительная война, гетман Богдан Хмельницкий прислал в Чорштын авантюриста, которого звали Костка Наперский. Задача «засланного козачка» заключалась в распространении ложных слухов, возбуждении недовольства и организации массовых беспорядков. Всё это, по мысли украинского гетмана, должно было отвлечь часть польских сил. Однако карьера авантюриста была недолгой. Посланные краковским епископом отряды взяли Чорштын, а Наперского посадили на кол. В наши дни восстановлена только часть замка; в этих помещениях развернута историко-археологическая экспозиция.

 На другом берегу Чорштынского озера расположен куда лучше сохранившийся замок в Недзице. Секрет процветания очень прост: до середины XX в. замок в Недзице находился в частных руках. В наши дни замок получил известность благодаря найденному в 1946 г. узелковому письму перуанских индейцев. Появились легенды о спрятанном в Недзице сокровище инков. Оказалось, что письмо привез Себастьян Бежевич, один из владельцев замка, побывавший в XVIII в. в Южной Америке. Ну а золота пока в замковых подземельях не обнаружено. На западном конце озера находится сельцо Дембно-Подхалянске (около 10 км от Чорштына). Здесь находится костёл Св. Михаила Архангела, построенный не позднее 1490 г. Красочная легенда рассказывает, что костёл построили убийцы, после того как им, в ходе очередного преступления, явился св. Михаил. Костёл построен из пихтовых и лиственничных деревьев без единого гвоздя. Башню, увенчанную остроугольным навершием, добавили в 1601 г. Интерьер храма славится прекрасной росписью ХУ-ХУ1 вв. В 2003 г. костёл включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Еще 15 км по той же дороге 969, и перед нами - город Новы-Тарг.

 Вид на замок Чорштын



В местном ресторане

 По дороге можно заглянуть в с. Лопушна, где в родовом поместье семьи Тетмайеров теперь открыт музей дворянской культуры. Новы-Тарг, столица предгорного района Подгале, расположен у слияния Черного и Белого Дунайца. Ценнейшим памятником города является маленький деревянный костёл Св. Анны, согласно местной легенде построенный разбойниками. Невдалеке от Рыночной площади находится кирпичный костёл Св. Екатерины. Под самым городом, в с. Людьзмеж, находится старейший приход Подгаля. В костёле Божьей Матери Королевы Подгаля хранится чудотворная статуя Божьей Матери Людзьмежской (XV в.). Ежегодно в сентябре в селе проходит роскошно оформленный праздник дожинок. Еще один переезд: около 25 км по шоссе 47 - и мы попадаем в Закопане. В нескольких километрах от современной столицы Татр в стороне от шоссе остается Поронин, городок, связанный в сознании наших пожилых соотечественников с именем В.И. Ленина, который здесь и в соседнем Белом

 Дунайце отдыхал, занимался журналистикой и партийной работой перед Первой мировой войной: летом и осенью 1913 г., а также летом 1914 г. «Места здесь чудесные», - признавался вождь большевиков в письме сестре.

 Для Закопане придумано много эпитетов («зимняя столица Польши», «туристическая столица» и т.д.); у всех у них одно общее: они подчеркивают исключительное значение города для самого разнообразного отдыха как в летний, так и в зимний сезон. Город расположен у подножия Татр, системы, возникшей в самый молодой в истории Земли альпийский период горообразования. Туристическое освоение предгорных районов началось в конце XIX в., поэтому в Закопане нет памятников глубокой старины. Сюда приезжают за другим: за чистым горным воздухом, завораживающими картинами горной природы, проверкой своей физической силы и своего умения на горных тропинках и лыжных трассах, познанием своеобразного «гуралского» фольклора. Прибывающим в Закопане впервые рекомендуется посетить Татранский музей, расположенный на Крупувках, главной прогулочной улице города. Коллекции музея состоят из трех разделов: естественного, составленного на основании собрания «открывателя Закопане» Тытуса Халубиньского, этнографического, исторического. Архитектура музейного здания своеобразна: оно построено по эскизам Станислава Виткевича, создателя особого «закопанского» стиля, в котором смешаны элементы традиционных жилищ горцев и европейского модерна. Кстати, в городе есть и музей закопанского стиля (вилла «Колиба»). В Закопане есть несколько музеев и монастырей, но в последние годы верующих больше всего притягивает костёл Божьей Матери Фатимской на Кшептувках, где совершал богослужение папа Иоанн Павел II. Перед церковью установлен памятник первому польскому понтифику. В Закопане долго жил один из крупнейших польских композиторов XX в. Кароль Шимановский. В доме, который он снимал (вилла «Атма»), открыт музей композитора. Прекрасной панорамой Татр можно полюбоваться, воспользовавшись подъемником на Каспровы-Верх (1985 м над у. м.) или на Губаловку (1120 м над у. м.).

 В Закопане почти все дома используются под гостиницы и пансионаты. В зависимости от сезона наличие свободных мест меняется. Практически невозможно отыскать место на время уик-энда, когда город заполняют приезжие из Кракова и других городов страны.

 Где поесть
 С региональной кухней можно познакомиться в ресторане «Bakowo Zohylina». Его отделения расположены на ул. Пилсудского: д.28а (верхнее) и д.6 (нижнее). Сытное застолье проходит в сопровождении традиционного гуралского оркестра.

 В обратный путь на север мы предлагаем отправиться по шоссе 958. Во-первых, это дает возможность ознакомиться с застройкой Хохолува (XIX-XX вв.): традиционные одноэтажные гуралские хаты с гонтовыми крышами. Хаты стоят торцом к дороге. Стены домов, построенных из бревен хвойных деревьев, сохраняют первоначальный светлый цвет благодаря тому, что хозяева ежегодно моют их по весне. Самый известный дом называют «лачугой из одной пихты», потому что его фасадная стена сделана из одного пихтового ствола. Ну а, во-вторых, вы проедете по другой, менее посещаемой дороге. Через 45 км мы окажемся возле курорта Рабка-Здруй. История города начинается в XIII в., когда на месте теперешней Рабки обосновались монахи-цистерцианцы, которые уже тогда оценили лечебные свойства местных соленых минеральных источников. В 1364 г. Рабка получает городские права. Создание современного курорта относится к 1857 г., когда по инициативе проф. Дитля был сделан химический анализ подземных вод, а в 1864 г. Рабка получила статус курорта, который развивается преимущественно как детская здравница. В наши дни его называют «Городом детей мира». Маленькие пациенты ежегодно, начиная в 1968 г., присуждают взрослым, деятельность которых принесла радость детям, единственную в мире детскую награду: орден Улыбки. Музей этого ордена находится в семейном парке отдыха Рабколанд. Интересен также деревянный костёл Св. Марии Магдалины (1606): сруб с круглыми куполами на башне и крытой гонтом колокольной башенке. Внутри костёла в наши дни расположен региональный музей им. Владислава Оркана, где экспонируется самая большая в Польше коллекция гуральских фигурок святых и народной иконы. В 2 км от Рабки, в Хабувке, открыт Этнографический музей железнодорожного транспорта, где собраны старые паровозы, тепловозы, электровозы, дрезины. Летом здесь можно прокатиться на поезде «ретро».

 От Рабки до Кракова чуть больше 50 км: по трассе 7 через Лубень, Мысьленице, Величку.


 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

 Марьяцкий хейнал
 Ежедневно с самой высокой башни Марьяцкого костёла в Кракове слышится сигнал трубы, обрывающийся в середине музыкальной фразы. Этот сигнал раздается каждый час, независимо от погоды и времени года. Этот сигнал горожане называют «хейнал» (измененное венгерское: «рассвет; утренняя заря»). В давние времена по этому сигналу открывали и закрывали городские ворота. Но хейнал звучал и сигналом тревоги, когда городская стража замечала приближающегося врага. Старинная легенда повествует, что однажды часовой увидел с Марьяцкой башни несметные полчища врагов. Это шла татарская рать. Бдительный страж вскинул трубу, и тревожный сигнал зазвучал над городом. Тяжелые крепостные ворота успели закрыть, но подскакавший близко к городским стенам татарский всадник выпустил из лука стрелу с каленым наконечником, и трубач, не закончив мелодии, умолк, потому что вражеская стрела пронзила ему горло. Долгое время к легенде относились как к ' сказке, ибо считали, что ни одному лучнику не удастся достать стрелой человека на верхушке Марьяцкой башни, да еще из-за городских стен. Но недавняя обработка на компьютере схемы расположения оборонительных рубежей средневекового Кракова показала, что подобное событие вполне могло произойти во время нашествия монголо-татар в 1241 или 1251 гг. Прежде всего легенда умалчивает, где находился погибший трубач: на Марьяцкой башне, которая в те времена была гораздо ниже, да и находилась она за пределами тогдашнего города, или на одной из башен внешней оборонительной стены. Так что теперь легендарный рассказ считается вполне вероятным. В Новое время старинную легенду возродил Максимильян Вейсс, директор университетской обсерватории. Он предложил использовать хейнал как сигнал точного времени. Впервые такой сигнал прозвучал в" полдень 13 февраля 1838 г. Согласно старинной традиции хейнал раздавался четыре раза подряд, причем трубач поворачивался на четыре стороны света: на юг, в сторону Вавеля, «для короля», на запад, в сторону магистрата, «для бургомистра», на север, «для гостей», на восток, в сторону Малого рынка, прежде это был сигнал «для купцов», позднее - для коменданта городской стражи. В наши дни хейнал звучит каждый час. До 1 апреля 1984 г. краковский хейнал передавали в полдень по 1-й программе польского радио как сигнал точного времени. Но Марьяцкий хейнал звучал не только в Польше: 18 мая 1944 г. армейский трубач Эмиль Чех исполнил старинную мелодию над холмами римской провинции Лацио в честь победы польских соединений в сражении при Монтекассино. Есть у Марьяцкого хейнала и свои рекорды. Один из них установило семейство Колтонов, три поколения которого уже 75 лет появляются на Хейналице (так в просторечии называют порой более высокую башню Марьяцкого костёла) для исполнения старинного сигнала. Однажды хейнал исполняли сразу четыре трубача. А 11 июня 2000 г. был установлен абсолютный рекорд, вписанный в книгу Гиннесса. По случаю Международной встречи военных оркестров хейнал на Рыночной площади исполнили две тысячи трубачей, причем не только военных, но и штатских. Самому старшему из музыкантов было 79 лет, младшему - не исполнилось и восьми. Вместе с поляками хейнал в тот день играли британские, бельгийские, испанские музыканты.
Помощь   Правила   О сайте   Платные услуги   Реклама   Поиск
...