Зимняя тема

12 незабываемых маршрутов по центральной Европе

Подписчики: 8
12 незабываемых маршрутов по центральной Европе > Статьи >

МАРШРУТ 6 - Словакия - Крепости, пещеры, горные вершины


 Крепости, пещеры, горные вершины

 Этот маршрут мы начинаем в Кошице, втором по величине городе Словакии и одном из крупнейших культурных центров Европы. Недаром ЮНЕСКО выбрала этот город культурной столицей Европы на 2013 г. Попасть в Кошице проще всего на самолете. Правда, до конца 2012 г. местный аэропорт не имел связи с российскими городами. Добраться в Кошице можно через Братиславу (есть регулярные рейсы Братислава - Кошице), в зимний период можно попасть в город из Попрада, куда летают чартерные рейсы российских авиакомпаний. В теплое время года можно добраться до Кошице из Братиславы (по автостраде Е50 или по дорогам, описанным в наших V и VI маршрутах), Кракова (маршрутом через Новы-Сонч, также описанным в нашей книге) и Будапешта (около 3 Уг часа по магистрали МЗ или по шоссе Е71).

Мы не имеем возможности подробно описывать все достопримечательности этого 240-тысячного города, впервые упомянутого в 1230 г. Поэтому ограничимся только их кратким обзором. Памятники группируются вдоль Главной улицы, так что их беглый осмотр займет не более 1,5-2 часов. Мы начнем наш путь у городских ворот (Дольна Брана), остатка городских укреплений XIII в., раскопанных во время реконструкции улицы в 1996 г. Продвигаясь по улице, мы увидим по левую сторону кафедральный собор Св. Елизаветы (конец XIV в. - 1508 г.), самый большой храм Словакии (внутренняя длина нефа - 60 м, ширина - 36 м) и самый восточный готический собор Европы. В интерьере храма находятся замечательный готический алтарь Св. Елизаветы и еще 9 алтарей в стиле готики, барокко и неоготики. В крипте собора находится могила Ференца Ракоци II. С башни Сигизмунда (высота около 60 м) открывается чудный вид на Кошице. Рядом с собором находится часовня Св. Михала, построенная в середине XIV в. для погребальных церемоний; после реконструкций XX в. часовня приобрела вид, близкий к первоначальному. Напротив собора высится башня Урбана (45 м), построенная на рубеже XIV - XV вв. в качестве звонницы при кафедральном соборе; к 1628 г. получила ренессансный облик. За небольшим сквериком находится здание Национального театра (1899; арх. Адольф Ланг), а за театром - чумной столп (Иммакулата), поставленный в 1723 г. в память об эпидемии 1709-1710 гг. По правой стороне улицы находятся Жупный дом (1558), Старая ратуша (современное здание построено в 1779-1780 гг.; здесь в 1806 г. останавливался, возвращаясь из Аустерлица, М.И. Кутузов, а в 1919 г. в ней недолго заседало правительство Словацкой советской республики), университетская церковь Св. Троицы (1681), несколько дальше - костёл Св. Антония Падуанского который так же называют Семинаристским (1333; несколько раз перестраивался), в крипте которого погребен основатель Кошицкого университета Бенедикт Кисди, епископ Эгерский. Рядом с Главной улицей, на Доминиканской площади, находится Доминиканский костел (основан в 1290 г.; перестроен в XVIII в.) с самой высокой башней в городе: 68 м. Главная улица заканчивается у площади Марафона мира, старейшего (с 1924 г.) ежегодного состязания бегунов-марафонцев в Европе. На площади поставлена статуя марафонца (1960; скульптор А. Рачко). Позади статуи находится построенное в 1896-1899 гг. неоренессансное здание Восточно-словацкого музея. Между Главной улицей и городским парком (XVIII в.) расположены три примечательных строения: Миклушова тюрьма (два готических дома, служивших в ХУП-Х1Х вв. местом заключения), Бастион палача и псевдоготический дворец семейства Якабов (1899); дворец этот строил Арпад Якаб, сын известного архитектора Петра Якаба. При строительстве дворца использованы строительные конструкции собора Св. Елизаветы, оставшиеся после реконструкции собора. Весной 1945 г. дворец служил резиденцией президенту Чехословакии Эдварду Бенешу.

 
Дом, в котором останавливался М.И. Кутузов

 До Второй мировой войны Кошице был одним из крупнейших центров еврейской культуры в Словакии. В 1930 г. более 16 % городского населения составляли евреи. Самыми значительными из дошедших до наших дней зданий были: синагога на Звонарской улице (1883), синагога и школа на ул. Пушкина (конец 1930-х гг.), Новая синагога (1926-1927), или Дом искусств, где теперь находится Государственная филармония и где ежегодно проводятся три международных музыкальных фестиваля, бывшее Еврейское казино (ныне -Старый кукольный театр).

 В городе работают венгерский театр «Талия синхаз» (с 1989 г.), цыганский театр «Роматан» (с 1992 г.), музыкальный театр «Кассия» (с 2009 г.), театр марионеток (с 2005 г.). Город Кошице богат музеями. Назовем наиболее интересные из них: Подземный археологический музей, Восточно-словацкий музей, музей восковых фигур, мемориал Шандора Марай, музей стекла, Словацкий технический музей, музей авиации, Этнографический музей, музей кошицкого скульптора Войтеха Лёффлера (1906-1990). В Кошице открыто несколько художественных галерей; крупнейшая из них Восточно-словацкая. Отдельной экспозицией Восточно-словацкого музея является Кошицкий золотой клад, обнаруженный в 1935 г. при земляных работах на Главной улице. Клад состоит из 2920 золотых монет XV-XV1I вв. (81 монетного двора Европы), 3 золотых медальонов и золотой цепи длиной 214 см. Местный зоопарк является одним из самых крупных в Европе.


 Где поесть

 Мы отправляемся от Кошице на запад по шоссе 50, проходящему по земле средневекового княжества Абов. В 20 км находится г. Молдава-над-Бодвой. Он расположен точно на 21-м меридиане. Здесь размещена часть экспозиции Словацкого технического музея: воссоздана кузнечная мастерская середины XIX в. В городе есть музей вин, а на здании офиса реформатской церкви прикреплена мемориальная доска в честь уроженца города Сепши Лацко Мате, составившего рецепт токайского вина «асу». В Молдаве от основной трассы отходит на север местная дорога. Надо свернуть на нее, и через 10 км мы попадем в г. Ясов. Вблизи этого города начинается территория Словацкого карста, где находится Ясовская пещера, включенная ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Пещера открыта для публики в 1846 г. Сейчас доступно 700 м подземных коридоров. В самом Ясове интересен Премонстратский монастырь, известный с 1234 г. Монастырский барочный костёл Св. Иоанна Крестителя открыт для посещения, а вот великолепную библиотеку из 80 000 старинных томов светский человек не увидит. При монастыре сохранился барочный сад, единственный в Словакии. Уникальна символика монастыря: 4 входа обозначают 4 времени года, 12 труб - месяцы, 365 окон - дни. В Ясове есть автокемпинг (АТС Skala). Отделения технологического музея открыты и в соседнем Медзеве: кузнечная мастерская и кинематографический музей. Мы продолжим путь по местной дороге (46 км) к Красной Горке, одному из немногих хорошо сохранившихся замков, который охранял с середины XIII в. дорогу в рудные районы Словакии. В XVI в. замком владел Франтишек Бебек, который прославился тем, что снимал колокола с соседних церквей и отливал из них пушки. Еще он воевал с императором и устроил в замке тайный монетный двор, где чеканились фальшивые монеты. Бебек был убит в 1558 г., а замок перешел к роду Андрашши. владевших замком почти 400 лет, до 1945 г. От удара молнии замок в 1817 г. загорелся. Внутренние помещения выгорели почти дотла. У тогдашней владелицы замка не было средств на восстановление, и замок стоял в развалинах до 1906 г. В наши дни замок является частью музея Бетляр. Полная реставрация замка завершена в 1992 г. С Красной Горкой связана любопытная история, в крипте замковой часовни хранился стеклянный саркофаг одной из хозяек замка, Жофьи Шередь, умершей в начале XVIII в.

 Комбинированное воздействие просачивающихся в склеп кальциевых вод и сухость подземного воздуха способствовали сохранению тела практически нетленным. Эту историю услышал венгерский писатель Мор Иокаи, побывавший в замке в 1883 г. Она вдохновила его на создание романа «Белая дама из Левоче». В Красногорском Подградье находятся мавзолей семейства Андрашши (1903) и картинная галерея Диониза Андрашши. Здесь же автопутешественник может остановиться в кемпинге. Всего в 3 км от Подградья, в с. Длга-Лука, расположена Красногорская пещера, памятник ЮНЕСКО. Пещера знаменита подземными озерами и тропой, идущей по деревянному настилу над бегущей под настилом рекой.

Красная Горка. Фото: Силвия Лоринчикова


 В 15 км от Подградья расположен город Рожнява., административный, хозяйственный, культурный и религиозный центр Гемерской области. Первое письменное упоминание города относится к 1291 г., а первой известной общественной постройкой стал приходский костёл (1304), ныне - епископский кафедральный собор. Рожнява получила известность прежде всего как центр горняцкого ремесла. Руды здесь начали добывать еще на рубеже нашей эры, больше всего, естественно, золото. Население города было смешанным: словаки, венгры, немцы. В Рожняве сохранилось историческое ядро с прямоугольной площадью средневекового возраста, самой широкой в Словакии. Другая достопримечательность города - сторожевая башня высотой 36,5 м. Башня сохранила следы былых сражений: вмятины от ядер и турецкие пули, проникшие глубоко в камень. В Рожняве находится музей горного дела, имеющий отделы истории добычи и обработки руд, а также геологии полезных ископаемых и минералогии.


 Где остановиться

 Рожняву называют воротами в Словацкий карст. Мы рекомендуем автотуристам посетить Охтинскую арагонитовую пещеру, памятник из списка ЮНЕСКО. Она находится близ с. Штитник (около 10 км к западу от Рожнявы). В пещере обнаружены три разновидности арагонита, старейшая из которых образовалась около 140 тыс. лет назад. В самом Штитнике находится костёл XIV в., в интерьере которого сохранились средневековые фрески. Вторую поездку мы рекомендуем совершить по шоссе 50 (R2) на юго-запад до Плешивца (около 15 км). В окрестностях этого городка находятся еще три пещеры, включенные в Список ЮНЕСКО: Гомбасецкая, Силицкая ледяная и Домица, самая длинная пещера в Словакии, часть которой уходит в Венгрию (система Аггтелек). Общая длина пещеры превышает 25 км; длина словацкой части -5368 м. Людям она стала известна еще в каменном веке. Археологи открыли следы пребывания человека 35-тысячелетней давности. В некоторых залах пещеры обнаружены рисунки первобытных людей. Посещающие пещеру туристы имеют возможность насладиться 20-метровыми «римскими» водопадами и проплыть на лодке по подземной реке Стикс.


Поместье Бетляр. Фото: Силвия Лоринчикова

 После этого можно отправиться из Рожнявы на север по шоссе 67, где буквально в нескольких километрах от города находится поместье Бетляр, принадлежавшее много сотен лет семейству Андрашши. Первый барский дом, а точнее - охотничий замок, появился еще в 1-й половине XVI в. Нынешнее здание, в котором разместился государственный музей, приняло окончательный вид после реставрации 1881-1886 гг. В магнатском дворце собраны богатые коллекции живописи, керамики, старинных книг. Дворец окружен обширным (70 га) английским парком. Еще одна особенность Бетляра состоит в том, что это один из трех словацких замков, уцелевших в годы Второй мирвойны. В Бетляре есть также два храма, внесенных в Список национальных памятников Словакии: готический католический костёл XIV в. и барочная евангелическая церковь XVIII в. Возле Бетляра есть автокемпинг. Мы едем дальше, на север Гемерской области, в город Добшина (20 км от Бетляра). В 20 км от городка, на территории национального парка «Словацкий рай» находится самая крупная ледяная пещера в Европе - Добшинская, памятник ЮНЕСКО. Она была открыта в 1870 г., электрифицирована - в 1887 г. В пещере скопилось 110 кубометров льда; во многих местах толщина льда Достигает 26,5 м. Для экскурсантов доступно 475 м подземных ко-РНДоров. Недалеко от пещеры, в с. Дединки, есть автокемпинг.


Добшинская ледяная пещера


 Где остановиться

 В городе есть трехзвездочные отели «Rohoznб» (Rohoznб 639; tel.: +421 486 111 184) и «Stupka» (Tale 100; tel.: +421 486 712 301), а рядом с первым из названных - автокемпинг.


 Где поесть

 Сытно поесть можно в ресторане «Вгегапка».

 Вблизи от города, в с. Бистра (около 11 км), также есть пещера. От Брезно начинается путь через Низкие Татры (шоссе 72), который через 54 км приводит нас в Липтовски-Градок, город, уже отмеченный в пятом маршруте. Отсюда можно проехать в Липтовски-Микулаш и на водохранилище Липтовска-Мара (см. тот же маршрут). Из Липтовского Градка можно повернуть на восток, вдоль Высоких Татр. Начальная часть дороги (Градок -Липтовски-Петер - Вавришово - Прибилина) также описана в предыдущем маршруте. Примерно через 20 км мы прибываем в курортное местечко Штрбске-Плесо, расположенное вокруг красивейшего одноименного горного озера, второго по величине на словацкой стороне Высоких Татр. Озеро (и поселок) расположены на высоте 1350 м над у. м. Длина озера - 640 м, ширина -600 м, площадь - около 0,2 км2, максимальная глубина - 20 М-Поблизости от озера находятся вершины Герлах (высота 2655 м над у. м.) и Кривань (2494 м). В высоких Татрах Штрбске-Плесо считается самым благоустроенным курортом.


 Где остановиться

 Туристическая инфраструктура начала развиваться с 1872 г. В наши дни Штрбске-Плесо стал центром притяжения любителей горного туризма, альпинизма, а в зимние месяцы - горнолыжного спорта. Даже для не очень подготовленных людей возможно совершить пешее путешествие в Млыницкую долину, откуда тропа ведет к водопаду Скок, горным озерам Плесо-над-Скоком, Волье-Плесо, Козье-Плесо, Округле (на высоте 2105 м над у. м.). Перевалив в соседнюю Фуркатскую долину, турист может спуститься на фуникулере. Вдоль подножия Высоких Татр на восток ведет шоссейная дорога местного значения. Штрбске-Плесо и Татранску-Ломницу, еще один крупный курорт, разделяет 20 км. Ломница расположена под Ломницким Штитом, второй по высоте вершиной Словацких Татр (2632 м).

Озеро Штрбске-Плесо осенью


 Подняться на гору можно при помощи подъемника. Это также круглогодичный курорт, где  культивируются как горнолыжный спорт, так и летний туризм. Кроме того, отдыхающие могут совершать оздоровительные прогулки на свежем горном воздухе или воспользоваться индустрией развлечений, типичным представителем которой можно назвать спуск по рельсовой дороге «Татранский боб».


 Где остановиться

 В окрестностях села разбиты два автокемпинга.

 В селе открыта купальня «Aqua relax, SOREA Titris Odborдr» (при одноименном отеле). Из Ломницы мы продолжаем путь на северо-восток по Подтатранской дороге: около 8 км до шоссе 67 (с. Татранска-Котлина), сворачиваем по нему на юго-восток, и через 10 км, у г. Спишска-Бела выезжаем на шоссе 77. По нему мы направляемся на юго-запад, в г. Кежмарок (около 5 км). Мы оставляем за собой селение Стражки, известное ценным архитектурным ансамблем: костёл Св. Анны, звонница и замок XVI-XVIII вв., принадлежавший сначала семейству Хорват-Станситов, а с 1972 г. - Словацкая национальная галерея, устроившая в замке музей. В экспозиции представлены работы местного мастера Ладислава Медняньского (1852-1919), а также галерея портретов XVII-XIX вв. Кежмарок основан в XIII в. Городские права ему были предоставлены в 1269 г. В XV в. город получил право проводить две ярмарки ежегодно.


Татранский трамвай, связывающий все местные горнолыжные курорты


Знаменитая хоккейная арена Попрада

 Удачное географическое положение способствовало динамичному развитию городской экономики: в XV-XIX вв. кежмаркские ремесленники организовались в 40 цехов. Город богател, и это сказывалось на его внешнем виде. Кежмарок украсился великолепными зданиями, многие из которых сохранились до наших дней. На центральной площади города находится готический костёл Св. Креста с сетчатым сводом (XIV-XV вв.), отдельно стоящей колокольней (1525-1586) и ценным алтарем, созданным в 1498 г. Ренессансный замок XVI в. с барочной часовней (1658) был реставрирован в XVII в.

 Первоначально ренессансная ратуша (1541) перестроена в стиле барокко. Интерес представляют жилые дома XVI-XIX вв. и т.н. «редута» в стиле классицизма (1818). Кежмарок отличился и в области культуры: начиная с XIV в. в городской школе преподавали начала музыкального, художественного и театрального образования. Но, разумеется, самым ценным памятником города по праву считается евангелическая деревянная «артикулярная» кирха (1717), включенная ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

 В 10 км далее к юго-западу находится Попрад. Этот город образован слиянием пяти поселений, старейшими из которых являются Старе-Место и Спишска-Собота (оба поселения известны с середины XIII в.). В 1412 г. оба городка были отданы Польше в Уплату королевского долга. В дальнейшем Попрад принадлежал Австрии и Венгрии, а с 1918 г. - Чехословакии. В XVI-XVIII вв. город был известен добычей медной руды. Важнейшими историко-архитектурными памятниками являются готико-ренессансный ансамбль Рыночной площади Спишской Соботы и раннеготический костёл Св. Эгидия (конец XIII-XV вв.). Впрочем, каждая Часть города сохранила готические или ренессансные костёлы, Правда, переделанные. В наше время на попрадский аэродром приземляются чартерные рейсы из России. Работает эта авиалиния в течение горнолыжного сезона. Автолюбители, прибывающие зимой в Татры, могут начинать свои маршруты из Попрада.


 Где поесть

 Попрад известен также своей минеральной водой, богатой кальцием, магнием, натрием и двуокисью углерода. Вода поступает с глубины 1300 м; ее отличает чистый голубой цвет. Попрадская вода используется при лечении заболеваний органов движения и дыхания, при артрозах и косметических проблемах. Значительная часть подземных вод охлаждается до температуры 36-38 °С и направляется в термальный аквапарк «Аквасити». Но вообще-то в Попраде можно надолго не задерживаться, потому что нас ждут не менее интересные места. И первым из них будет Левоча (22 км от Попрада), историческая и культурная монополия Спишской области. Первое упоминание о городе в исторических источниках относится к 1249 г., а под 1271г. Левочу величают уже центром провинции. Город быстро богател, главным образом за счет торговых привилегий, например права добычи руд и права свободного лесопользования. Богатство горожан обусловило архитектурное развитие Левочи, о котором можно судить по сохранившимся церковным и светским сооружениям. Жители Левочи немало сделали и на культурном поприще: здесь жил и работал заменитый резчик мастер Павел, здесь были изданы на 4 языках сочинения великого мыслителя Яна Амоса Коменского, в 1853 г. здесь был открыт театр и т.д. Во времена Словацкого национального возрождения (XIX в.) Левоча становится духовным центром нации. Город в своей истории не раз принимала королей, а в 1998 г. здесь проходила встреча глав 11 государств Средней Европы. В Левоче сохранились городские стены XIV в. и трое въездных ворот: Кошицкие, Менгардские и Польские. К сожалению, недостаток места вынуждает нас только перечислить важнейшие памятники города: ратуша (отстроена после пожара в 1615 г.), миноритский костёл XIV-XV вв., монастырь миноритов и барочный костёл (1748-1755), дом мастера Павла, евангелическая кирха, костёл Явления Девы Марии на холме, вознесшемся над городом. Однако бесспорно самым значительным памятником Левочи является костёл Св. Иакова, второй по величине в Словакии. Храм был построен в конце XIV в. В интерьере храма находится уникальное собрание из 12 средневековых готических алтарей, располагающихся на своих оригинальных местах.

 Самый ценный из них - тот, что изготовил мастер Павел в 1508-1517 гг. Это самый высокий готический алтарь в мире: высота его составляет 18,62 м, ширина - 6,27 м. Алтарь изготовлен из липового дерева без применения металлических гвоздей. В нижней части алтаря (в пределе) находится скульптурная композиция «Тайная вечеря». В храме есть еще три алтаря работы мастера Павла или его помощников. На северной стене костёла сохранились фрески XIV в. В костёле Св. Иакова, как и в других храмах Левочи, сохранились произведения золотых дел мастера Яна Силаши. В 1908 г. ЮНЕСКО включило Левочу в Список всемирного наследия. Левоча вполне достойна подробного осмотра, для чего требуется сделать остановку.


 Где остановиться

 В 15 км от Левочи находится крепость Спишски-Град, один из важнейших исторических памятников Словакии. В прошлом Град составлял единое целое с двумя соседними поселениями, носящими название Спишска-Капитула и Спишске-Подградье. Каждое поселение имело свои функциональные различия. Замок, вознесшийся на высоком травер-тиновом холме, был символом королевской власти (помимо основных - оборонительных - функций). Люди на этом холме жили еще в каменном веке. Здесь был найден череп неандертальца, который бесследно исчез во время Второй мировой войны. В VI в. на холме появилось славянское городище, в XII в. появилась сторожевая башня венгерских королей. Она обрушилась, и тогда холм стали обносить крепостной стеной. Новое оборонительное сооружение не смогли захватить татаро-монголы в 1241 г. После ухода степняков в крепости поселился препошт Матей, высшее духовное лицо Спиша. Потом укрепленный Град стал резиденцией королевского чиновника, управлявшего Спишем. На холме, вне замка, выросла жилая башня препошта; в XVI в. она служила пороховым складом. Однажды туда ворвались разбойники под предводительством рыцаря Шаршко. Они пытались проникнуть через башню в замок, но их заметила стража, завязался бой, во время которого загорелся порох и башня взорвалась. В защищенном стенами пространстве выстроили еще одну башню, которой была предназначена роль последнего оборонительного рубежа. В сохранившемся до наших дней романском дворце возле высокой крепостной стены жил вместе со своей семьей шпан (королевский администратор). Постепенно крепость обрастала укрепленными нижними дворами. Во 2-й половине XV в. король подарил крепость дворянскому роду Запольских, отличившихся в войнах с турками. Спишски-Град сменил еще пару раз владельцев, его военное значение постепенно падало, пожары, то и дело вспыхивавшие в замке, уничтожали деревянные конструкции и здания; замок пришел в запустение. Только с 1969 г. начались восстановительные работы, а в 1985 г. самый большой по площади замок Центральной Европы (четыре гектара) открыли для посещения. В крепости работает небольшой музей. На соседнем холме находился оплот церковной власти - Спишска-Капитула. С 1776 г. здесь находится резиденция епископа Спишского. Доминирует над церковными владениями готический собор Св. Мартина (заложен в XIII в., перестроен в ХУв., в интерьере – фрески XIV в., готические алтари, самая старая романская скульптура Словакии: Белый Лев). К храму примыкает готическая часовня рода Запольских (1488-1493; мастер Штефан из Кошице, он же - Иштван Кашшаи).

 Сохранились также готические дома каноников и остатки средневековых укреплений. Спишске-Подградье известно как крепостной посад с 1174 г. В XIII в. оно стало независимым поселением, а в 1412 г. получило городские права. В Средневековье это был преуспевающий город, в основном благодаря суконщикам. В наши дни город населяют менее 4 тыс. человек. Здесь интересны ренессансная ратуша, Троицкая чумная колонна, многочисленные купеческие дома в стилях ренессанс и барокко, а также римско-католический костёл (1258), евангелическая кирха, костёл и здание бывшего монастыря госпитальеров, синагога, декорированная мавританским орнаментом. В 1993 г. Спишски-Град вместе с историко-культурными памятниками окрестностей (Спишска-Капитула, Спишске-Подградье, а также Жегра, в которой сохранился раннеготический храм Св. Духа) включены ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Одновременно взята под охрану и красивейшая естественная природная среда всей округи.

 В 35 км к востоку от Спишского Града находится областной центр Прешов, третий по величине город Словакии. Впервые он упомянут в исторических источниках под 1247 г.; городские права получил в 1299 г. Свободным королевским городом стал в 1374 г. В Прешове путешественнику интересны городские укрепления, готический ансамбль главной площади, позднеготический костёл Св. Николая (середина XIII в. - 1515 г.), собор Св. Иоанна Крестителя, кафедральный православный собор Св. Александра Невского, евангелическая церковь (1647) и коллегия (1666-1668).


 Где остановиться

 Для отдыха в Прешове рекомендуем отели «Dukla»**** (Nam. Legionвrov 2) и «Senвtor»*** (Hlavnв 67); но вообще-то в городе работает много пансионатов, например «Atrium» (Floriвnova 4), расположенный в историческом центре города.


 Где поесть

 Отправляемся дальше на восток по дороге Е371. Через 9 км въезжаем в с. Капушаны, где необходимо повернуть на север по дороге местного значения. В стороне остаются живописные развалины Капушанского града, излюбленного места полетов парапланеристов и параглайдеров. Пешие туристы также могут подняться к замку, хотя тропа достаточно крутая, но особого интереса для обозрения замок в его нынешнем состоянии не представляет. А мы отправляемся дальше на север - в Бардейов (около 30 км). Примерно на середине дороги находится деревянный костёл в дер. Трочаны, памятник традиционной архитектуры национального значения. Примерно в 4 км от Бардейова не пропустите поворот на дер. Гервартов, где находится деревянный римско-католический костёл Св. Франциска Ассизского (около 3 км от поворота). Этот храм в 2008 г. включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

Прешов. Фото: Шрайбер



Вид на Бардейов

 Бардейов считается одним из самых красивых словацких городов. В 2000 г. он по праву был включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Бардейов основан в XIII в. В середине XIV в. были построены городские укрепления, сохранившиеся до наших дней. В 1376 г. Бардейов стал свободным королевским городом. В застройке центральной площади города главенствует монументальный собор Св. Эгидия (XIV-XVI вв.), Над которым работали такие мастера, как Стефан Лапициде, ф. Стемасей из Ансбаха. В интерьере собора хранится 1 Уникальных позднеготических створчатых алтарей; некоторые из них принадлежат к знаменитой школе Вита Ствоша (Ф. Штоса). Вторым по значению историко-архитектурным памятником на площади является соседствующая с собором ратуша (1505-1508, мастер Александр). Бюргерские дома, выходящие на площадь, во 2-й половине XX в. были реставрированы. Город рос и богател благодаря развитию ремесленных цехов, торговли и образовательных учреждений. Всего в пределах исторического центра насчитывается 131 памятник национальной культуры, в том числе костёл Св. Иоанна Крестителя Шаришский музей, еврейское гетто. В наши дни город является местом проведения множества мероприятий, призванных привлечь словацких и иностранных туристов: возобновилась Бардейовская ярмарка, возобновлен «Токайский винный путь», устраиваются Бардейовские Роландовы игры. Бардейовске купеле является главным питьевым курортом Словакии. С XVII в. железистые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды курорта используются при лечении сахарного диабета и заболеваний желудка, печени, кишечника. На курорте находится старейший скансен Словакии: Музей народной архитектуры Верхнего Шариша.


 Где поесть

 В 6 км северо-восточнее Бардейова по шоссе 77, выше села Зборов, находятся развалины Зборовского замка (XIII-XVII вв.). В XVI столетии этот замок называли «разбойничьим гнездом». В немалой степени худой славе крепости послужил ее своевольный владелец Гашпар Середи, о богатствах которого, будто бы спрятанных в замке, до сих пор ходят легенды. Продолжаем путь на северо-восток. У с. Нижна-Полянка дорога делает поворот на юго-восток и еще через полтора десятка километров приводит нас в Свидник (35 км от Бардейова). Нынешний город образован в 1944 г. слиянием деревень Нижни- и Вишни-Свидник. В верхнем селении в XIV в. был построен замок, уничтоженный в XVIII в. Оба селения претерпели большие разрушения в ходе мировых войн. Важнейшим, на взгляд российских граждан, памятником Свидника является 37-метровый монумент воинам Красной армии (1954 г.), штурмом овладевшим в 1944 г. Дукельским перевалом и освободившим от фашистов деревни, которые ныне входят в состав города. В Свиднике создан музей Восточно-Карпатской операции Красной армии (ныне - Военно-исторический музей) и поставлен памятник /1юДвикУ Свободе, командовавшему 1-м Чехословацким корпусом, позднейшему президенту Чехословакии. В ходе этой операции за свободу словацкого народа отдали свои жизни около 80 000 наших соотечественников и около 6500 чехословацких солдат. В современном городе сохранились униатская церковь XVIII в., а в 1994 г. построена православная церковь, уникальные памятники народной архитектуры собраны в музее под открытым небом. Кроме того, в Свиднике работает музей русино-украинской культуры (13 % населения городка составляют русины, 4 % - украинцы), а в барочном дворце XVIII в. открыта галерея русинских художников ХУ1-ХХ вв. В 21 км северо-восточнее Свидника (шоссе 73) находится Дукельский перевал (высота 502 м над у. м.). В сентябре 1944 г. через него пытались прорваться на помощь восставшим против немецких фашистов словакам части Красной армии при поддержке 1-го Чехословацкого корпуса. Подавив ожесточенное сопротивление гитлеровцев, наши бойцы овладели перевалом 6 октября 1944 г. По дороге на перевал, в дер. Ладомирова, можно ознакомиться с деревянным костёлом Св. Михаила Архангела, включенным ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Вокруг дороги находятся еще несколько достойных внимания деревянных церквей в деревнях Крайне-Черно, Гунковце, Потоки, Нижни-Комарник, Вишни-Комарник и др.

 Из Свидника мы направляемся на юг: шоссе 73, от Строчина - поворот налево, на шоссе 15. В 17 км от поворота начинается водохранилище Велька-Домаша. На его восточном берегу расположены кемпинги Турань-над-Ондавой и Нова-Кельча (в пределах 5 км от начала водохранилища). Через 18 км от селения Нова-Кельча, в Седлиске, сворачиваем налево, переезжаем р. Ондаву и через 10 км въезжаем в Гуменне. Прежде чем поговорить про Гуменне, отметим, что недалеко от Седлиски находятся развалины готической крепости («града») Чичавы. Гуменне вервые упоминается в 1317 г. в связи с переселением в сожженный татарами город жителей украинской Подолии. Православные и униаты до сих пор составляют около 20 % населения города. В 1320-1684 гг. город принадлежал Дворянскому роду Другетов, владельцев трехсот деревень в 0|Фуге, да еще и ренессансного замка (1449 г.), в котором теперь находится музей. Потом городом управляли имперские эмиссары, потом он перешел во владение рода Андрашши.

 К памятникам сакральной архитектуры в городе относятся готический костёл Всех Святых (ранее принадлежавший францисканцам), греко-католический храм Вознесесния Девы Марии (1767-1875), костёл Реформаторской христианской церкви (1890), костёл на Кальварии (перестроен в 1891 г.). На окраине города создан Музей народной архитектуры под открытым небом, важнейшим памятником которого считается деревянный костёл Св. Михаила Архангела (1764), перенесенный из Новых Седлиц. В окрестностях находятся руины двух замков: Брекова (7 км к юго-западу) и Ясенова (3 км к югу).

Требишов. Дворец


 Покидаем Гуменне по идущей на юг дороге 74 и через 17 км въезжаем в Михаловце, город, который называют «жемчужиной области Земплин». Первое упоминание о городе относится к 1244 г., хотя поселение на месте нынешнего города существовало еще во времена кельтов и римлян. В IX в. здесь простирались владения Великой Моравии, с XIII в. Михаловце находилось в составе Венгерского королевства. Статус города поселение получило только в 1867 г. Город развивался как торгово-промышленный центр; только создание пешеходной зоны привлекло к Михаловце внимание туристов. К числу ста-ейших строений города относится римско-католический костёл Пресвятой Девы Марии, заложенный еще в XIII в. Но тот храм сгорел в XVII в., а нынешнее барочное здание относится к середине XVIII в. Греко-католический костёл Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1771-1787 гг. В Михаловце есть также униатская церковь Св. Духа и остатки до романской ротонды. Не лишне упомянуть, что около % нынешнего 40-тысячного населения Михаловце принадлежит к православным или к униатам. Классицистский замок семьи Стараи построен на фундаменте водяного замка XIII в.; в наши дни в нем открыт Земплинский музей. Восточнее Михаловце, на Земплинском водохранилище, расположено несколько автокемпингов: три - в местечке Винне, один - возле села Трнава-при-Лаборци (Винянске-Язеро), еще три - в 17 км по северному берегу водохранилища в районе Клокочов - Иовса. Между прочим, от Михаловце всего 36 км до украинской границы (КПП в Ужгороде). Тем, кто предпочтет приехать в Кошице на собственном автомобиле через Украину, сообщаем: путь от Ужгорода до Кошице составляет около 100 км по шоссе 50 (Е50/Е58). Из Михаловце выезжаем на запад по шоссе 50 (Е50). Через 19 км в Горовцах поворачиваем на юг по шоссе 79, по которому надо проехать 7 км до Требишова, города, в котором обращает на себя внимание барочный дворец рода Андрашши. Его построил в 1786 г. из остатков средневековой крепости Парич граф Имрих Чаки по образцу тогдашних французских загородных имений. В XIX в. дворец перешел во владение семьи Андрашши. Новые хозяева значительно расширили здание. С 1954 г. в нем размещен Музей национальной истории и географии. В парке дворца находится неоготический мавзолей рода Андрашши (1896). Из церковных построек интересны: римско-католический костёл Благовещения Девы Марии (1404; 1696), расположенное рядом с ним здание Паулинского монастыря (1502), закрытого в 1786 г., греко-католическая Церковь Вознесения Девы Марии (1817-1825), православная Церковь Св. Духа (заложена в 1-й половине XIII в.).


 ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

 Словацкое национальное восстание


 Во Вторую мировую войну созданная германскими нацистами т.н. Первая Словацкая республика на стороне стран «оси». Ее президент Йозеф Тизо даже согласился отправить словацкие войска на Восточный фронт. Правда, словаки не собирались воевать с Советским Союзом: большинство солдат и офицеров, едва добравшись до передовой, сдавались в плен. Тем не менее Словакия оставалась союзником гитлеровской Германии, что, разумеется, не нравилось ни союзникам, ни самим словакам. Поэтому партизанские отряды действовали в словацких горах чуть ли не с осени 1941 г. В 1942 г. это были уже довольно крупные и боеспособные соединения. С приближением Красной армии' к границам Чехословакии идея массового вооруженного восстания получила поддержку как в руководстве компартии Чехословакии, так и в советском руководстве. Непосредственной подготовкой восстания занялся Словацкий национальный совет, созданный в декабре .1943 г. 12 декабря того же года было подписано советско-чехосдовацкое соглашение о взаимопомощи. В июле 1944 г. в помощь организаторам восстания из СССР была заброшена группа советских офицеров, командиром которой был старший лейтенант Петр Величко. Из этой группы выросла впоследствии 1-я Словацкая партизанская бригада им. М.Р. Штефаника. В-подготовке восстания и руководстве им принимали участие будущие руководители Чехословакии: Рудольф Сланский, Ян Шверма, Густав Гусак и др. Летом 1944 г. в горах уже действовали крупные партизанские соединения «Чапаев» и «Пугачев». Словацкая армия получила приказ: уничтожить эти соединения, но партизаны перехватили инициативу. 25 августа они захватили г. Микулов; солдаты местного гарнизона присоединились к ним; началась раздача оружия населению и запись добровольцев. 27 августа партизанами был занят Ружомберок. Тогда в Словакию, якобы по призыву Й. Тисо, вошли немецкие войска. В ответ на это подполковник словацкой армии Ян Голиан, перешедший на сторону противников марионеточного режима, отдал приказ о начале восстания. В начале сентября в рядах восставших было около 60 тыс. солдат словацкой армии и около 18 тыс. партизан. Кроме стрелкового оружия у восставших было 200 орудий, 24 легких танка, 4 самоходных артиллерийских установки, 3 бронепоезда и 34 самолета. (Авиация вскоре была переброшена на территорию СССР.) Командовать повстанцами стал дивизионный генерал и военный министр чехословацкого правительства в изгнании Рудольф Вьест, единственный словак, дослужившийся в чехословацкой армии до генеральского звания. В восстании участвовали и советские граждане, чаще всего - беглые военнопленные. В числе первых в рядах партизан сражались Сергей Кузнецов, Петр Алексеев, Иван Рябикин, Григорий Ковальчук, К. Закалюк. Всего же в восстании приняли участие более 3000 советских солдат и офицеров. К сожалению, части Красной армии не смогли попасть на словацкую территорию к началу восстания, а 29 августа гитлеровцы перекрыли Дукельский перевал, овладеть которым нашим войскам удалось лишь после подавления восстания. Тем временем повстанцам удалось освободить территорию почти в 20 тыс. кв. км, то есть около 40 % общей площади Словакии. Долго удерживать эту территорию против массированных атак регулярных немецко-фашистских войск повстанцы были не в состоянии. 27 октября немцы взяли Банску-Бистрицу, город, ставший центром освобожденного края. На следующий день генерал Р. Вьест отдал приказ об отходе в горы и начале партизанской войны. Сам он, однако, не смог руководить борьбой: 3 ноября он был схвачен фашистами и увезен в немецкий концлагерь Флоссенберг, где его казнили в январе 1945 г. Общее количество казенных повстанцев составило несколько тысяч человек. Кроме того, около 30 тыс. было отправлено немцами в лагеря. Уцелевшие партизаны участвовали вместе с войсками Красной армии и 1-го Чехословацкого корпуса в освобождении своей родной земли от фашистских за датчиков.
Помощь   Правила   О сайте   Платные услуги   Реклама   Поиск
...